Zur Geschichte eines Missverständnisses

KLEIDUNG - KLEIDER - TRACHT

von Dr. Hans Deibel

Dieser Essay wurde einem unter der gleichen Überschrift erschienenen Kapitel der Dissertation des Verfassers entnommen.

Bei dem hiesigen, merkwürdigerweise immer noch als Schlitzer Tracht definierten Habit der Einfachen Landleute handelte es sich ursprünglich um normale, allen Bedürfnissen angepaßte, Bekleidung. Im Schlitzer Land sprach man in diesem Zusammenhange bis in die jüngste Zeit fast ausschliesslich von Kleidern. Diese regional-typische Bezeichnung war und ist allumfassend :

Sie gilt sowohl für traditionelle Kleider & Trachten als auch für Kleidung à la mode. Sie ist in der Regel allen Personen geläufig, in deren Umgangssprache die heimische Mundart dominiert. Man differenziert z.B., je nach Verwendung, Sonntags-, Werktags- oder Stall-Kleider. Selbst Kinder und jüngere Erwachsene, die eigentlich nur noch hochdeutsch kommunizieren, orientieren sich an ihrem dialekt-gewohnten Umfeld, wie z.B. bei Schul-Kleidern.

Der beispielsweise früher aus Ehe-Verträgen bekannte offizielle Passus Kleidung nach Landes-Brauch betraf ausschliesslich Quantität, Qualität und Marktwert der in der Zugabe (Mitgift) enthaltenen Textilien : Zuschnitte und Formen richteten sich jeweils nach den Bedürfnissen der Einfachen Leute, sowie den von ihren Dorfschaften gesteuerten und Allgemeinen Moden beeinflussten Trends. Ausserdem hatte deren Vorrat bis ans Lebensende zu reichen. Möglicherweise nicht Verbrauchtes wurde vererbt, an Verwandte, Tagelöhner oder Gesinde weitergegeben.

Von Anfang der 1960er Jahre an begannen die Schlitzerländer Trachten- und Heimatfeste, deren Kernstück seit ihren Anfängen die Darbietung heimischen Brauchtums und die Zurschau-Stellung überlieferter Kleider & Trachten ist, zugleich mit den sich ausbreitenden Nostalgie-Wellen mehr und mehr Zuschauer anzulocken. Um das Schlitzer Stadtbild während des Festgeschehens zusätzlich dekorativ anzureichern, baten die Veranstalter die Bürger, möglichst in Tracht zu erscheinen. Sie versprachen dafür allen, die der Bitte folge leisteten, freien Eintritt. Den sich daraufhin sprunghaft erhöhenden Bedarf an Trachten & Kostümen deckten die Interessenten, indem sie diese entweder im Lande ausliehen oder kopierten. Im gleichen Zeitraum begannen viele Frauen, ihre traditionelle Kleidung als Schlitzerländer Kleider zu bezeichnen. Die in Schlitz als Kostüm benötigten Stücke stammten in der Regel aus ererbten oder nicht mehr altersgemäßen Teilen der noch nach Landes-Brauch und -Gewohnheit angelegten Bestände, deren Gebrauchswert sich überlebt hatte oder aus abgelegten Kleidern der Frauen, die sich der Allgemeinen Mode angepaßt hatten. Es war jedoch nicht zu übersehen, dass man in den Dörfern, traditionell bedingter Animositäten wegen, anfangs wenig Begeisterung für volkstümelnde Ambitionen der Schlitzer zeigte. Erst wenn nicht nur verstandesmäßig die Umwidmung durchaus noch neuwertigen Kleider in "alte Klamotten, die zu sonst nichts mehr taugen", erfolgt war, fand die Metamorphose Kleider > Tracht > Kostüm statt. Wenn schließlich auch die dörfliche Öffentlichkeit nichts mehr einzuwenden hatte, ließ man sich eventuell überreden, die nunmehrigen Trachten "für die Baiassekräm [mdartl. Bajazzo-Allüren] und Possen der Schlitzer Stadtfräcke" herzugeben. Die im Zuge dieser Entwicklung stattfindende Differenzierung in Schlitzerländer Kleider und Schlitzerländer Tracht resultierte letztlich aus der kritischen Haltung der noch Kleider tragenden oder noch ihren Kleider-Besitz bewahrenden Frauen gegenüber den Trachten- & Kostüm-Benutzerinnen, weil

Proteste konservativ denkender Frauen, wie z.B.: "Man muss sich seiner eigenen Kleider schämen, wenn man sieht, wie die da 'rumspringen und wie sie mit den Sachen umgehen", waren nicht selten, aber, inzwischen ist auch diese Kritik verstummt, denn, die Gruppe der Kleider-Trägerinnen wird immer kleiner. Es gibt noch ein paar Urgroßmütter, die, von Folklore-Funktionären gehätschelt, inzwischen stolz auf ihre Urenkel sind, die nunmehr in einheitlichen Trachten & Kostümen "so schön mitmachen".

KLEIDER WERDEN ZU TRACHTEN

Der Zeitpunkt, an dem der Begriff Tracht Eingang in die Sprache der hiesigen Land-Bevölkerung fand, ist irgend wann in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts anzusiedeln. Für die sehr zögerliche Akzeptanz und Verbreitung dieses neuartigen Wortes steht die Erfahrung, dass auf dem Lande Alles seine Zeit braucht. Es waren im wesentlichen drei Kategorien Außenstehender, die das ihres Erachtens altehrwürdige und beständige Kulturgut Ländliche Kleidung samt innewohnenden Werten für sich entdeckten und als National-Trachten oder Trachten gegen die schnellebigen Moden der Konsumgesellschaft abgrenzten:

Aufgrund der im folgenden beschriebenen Ereignisse im Großherzogtum Hessen-Darmstadt und in der Grafschaft Schlitz, zu deren Auf- und Umzügen die Dorfbewohner des Schlitzer Landes in sogenannter Nationaltracht aufgeboten wurden, darf man vermuten, dass sowohl über den amtlichen Schriftverkehr als auch über die Gewohnheiten bei der Verbreitung von Dorfneuigkeiten die Information : Kleider gleich Tracht einsickerte. Seinerzeit korrespondierten nämlich die Behörden des Kreisrates Alsfeld und danach des Landrates Lauterbach direkt mit den Gemeinden des Schlitzer Landes. Also gelangten auch Ankündigungen und Einladungen zu festlichen Ereignissen über die Bürgermeistereien in die Dörfer. Die besondere Wertschätzung dieser Kleider & Trachten als Kulturgut wollte sich vorerst allerdings nicht einstellen, obwohl es sicherlich an Bemühungen dazu nicht gefehlt haben dürfte.

EINWEIHUNG DES DENKMALS LUDEWIGS I. ZU DARMSTADT, 1844

EDUARD DULLER bewunderte seinerzeit das zu diesem Zwecke angeordnete Trachten-Spektakulum und beschrieb es so eindrucksvoll, daß HEINRICH KÜNZEL diesen Bericht in seine ‚Geschichte von Hessen' übernahm, in [...] HD :

»Eine lebendige Ausstellung sämmtlicher Nationaltrachten des Großherzogthums Hessen (Vergl. NEBEL'S Bild. (Darmstadt bei KERN)) war im Jahre 1844 in den Festtagen des Augusts in Darmstadt zu schauen, als alle Landschaften ihre stattlichsten Vertreter beiderlei Geschlechts zur Enthüllung des Ludwigsmonuments gesandt hatten, des Denkmals, welches »Ludewig dem Ersten sein dankbares Volk« (Inschrift : Ludwigssäule) errichtete. […].«

»Bei dieser lebendigen Ausstellung der sämmtlichen Nationaltrachten des Großherzogthums Hessen hatte nun gerade die Provinz Oberhessen die reichste Mannigfaltigkeit aufzuweisen; […] das Mädchen aus Pfordt (L. Bez. Schlitz) trug eine hohe kegelförmige, zu beiden Seiten mit Wulsten ausgeschmückte schwarze Haube mit der obligaten schwarzen Bandschleife unter dem Kinn, eine schwarze weitärmelige Mütze [Motzen] (Jacke), d'rüber einen umgeschlagenen gestickten Kragen, ein über's Kreuz auf der Brust geschlungenes rothes Tuch und eine silberne Kette d'rüber, einen für Oberhessen verhältnismäßig sehr langen, fast bis an die Knöchel reichenden schwarzen Faltenrock mit blauer Schürze und weiße Strümpfe; der Schlitzer Bursche eine hohe rauhe Mütze mit zur Seite lang herabwallenden grünen Bändern, schwarzes Halstuch, grüne Weste mit weißmetallenen Knöpfen, langen blauen Oberrock mit kurzem Stehkragen, einer Knopfreihe und zwei Seitentaschen vorne, weiße Kniehosen und weite Querfaltenstiefel bis dicht an's Knie. […].« (KÜNZEL, ‚Geschichte von Hessen').

Die Gemeinde Pfordt entsandte eine Deputation von mindestens vier Personen. Das Schreiben des Großherzoglichen Hessischen Kreisrates in Alsfeld vom 19. August 1844 an den Bürgermeister;

gibt ein wenig Aufschluß:

Fest-Teilnehmer konnten seinerzeit den kolorierten Stahlstich von F.J.A. NEBEL mit der Überschrift

als Souvenir erwerben (s.Abb.1). Die abgebildeten Personen aus Schlitz, Pfordt könnten demnach JOHANNES SCHUL und Tochter gewesen sein.

Das 'Lauterbacher Wochenblatt', gleichzeitig offizielles Organ des Großherzoglich Hessischen Kreisamtes Lauterbach, veröffentlichte am 7. November 1844 danksagende Erlasse des Kreisrates und des Großherzoglich Hessischen Provinzial Commissars, in [...] HD,

Zeitgenössische Berichterstatter wurden nicht müde, die Begeisterung Der Hessen für Großherzog LUDEWIG I. und sein Werk in den höchsten Tönen zu loben:

Aber nicht überall im neuen Großherzogtum Hessen-Darmstadt dürfte man gleich empfunden haben. Als unter dem 3. Mai 1837 nachgeordnete Großherzogliche Behörden samt den dankbar zu sein habenden Hessen von Höchster Stelle aufgefordert wurden, für das besagte Denkmal zu spenden, hat man sich im Schlitzer Land, vermutlich nicht nur in Hemmen, taub gestellt, wie aus einem Schreiben an den »Großherzoglichen Beigeordneten EIFERT« ersichtlich:

»Vorstehendes der Gemeinde bekanntgemacht

niemand ist kommen etwas zu geben

Hemmen den 10ten September 1837

Eifert Beigeordneter.« (Schlitzer Stadtarchiv/Hemmen)

In Pfordt scheint man bei der Reisekosten-Abrechnung für die Deputation ebenfalls nicht so ganz vaterländisch gedacht zu haben. Das eingereichte Erstattungs-Gesuch erschien dem Landrat in Alsfeld

Die Erstattung betrug schließlich 66 fl. 21 Xr. (Schlitzer Stadtarchiv/Pfordt)

KAISERBESUCHE IN DER STANDESHERRSCHAFT SCHLITZ, 1891 & 1895

Für die Königlichen Hohheiten von Hessen-Darmstadt wurde es mindestens seit 1844 selbstverständlich, den Bauernstand mit der Repräsentation seiner vielfältigen National- und Volkstrachten in Jubel-und Huldigungsfeiern einzubeziehen. Was Großherzögen in Darmstadt recht war, konnte Schlitzer Standesherren nur billig sein. Die hiesige Landbevölkerung wurde zwischen 1891 und 1907, während der Besuche Kaiser Wilhelms II. im Schlitzer Grafenhaus mindestens zweimal, 1891 und 1895, zu ähnlichen Festiväten aufgeboten. Sie durfte Majestäten und Erlauchten mit Festzügen der Bauern des Schlitzer Landes in Nationaltracht huldigen. Es liegt auch dazu ein zeitgenössischer Presse-Bericht vor, der unter anderem auch eine Beschreibung der beobachteten Kleider & Trachten enthält (SCHULTE, ‚Das Schlitzerland und der Deutsche Kaiser'), in [...] HD :

1891, wie auch 1895, hatten die Mädchen, vermutlich des besonderen Anlasses wegen, die zweifellos prächtigeren, aber zu dieser Zeit bereits altmodischen Stolzen Kleider der Faltenrock-Mode angelegt. Die beiden Kaiserbesuche, und nachfolgend die Feierlichkeiten zur Denkmalsenthüllung in Darmstadt, 1898, die Landwirtschaftliche Ausstellung in Gießen und die Volkstrachtenfeste in Butzbach 1906 & 1907 bewirkten eine zusätzliche Funktion der hiesigen Kleider. Sie dienten nicht mehr ausschließlich der Bekleidung, sondern man benutzte sie unter dem Namen Tracht als repräsentatives Kostüm. Zeitgenössische Photographien beweisen, dass die Anpassung an die neue Kleider- & Trachten-Mode mit Sperr-Rock und Jacken in vollem Gange war. Aus diesem Grunde liegt der Schluss nahe, dass sich die Umbenennung der Kleider in Tracht zunächst nur auf abgelegte oder abzulegende Formen bezog. Weitere Indizien dazu finden sich im obigen Berichte, in dem es heißt, dass die Falten-Röcke bis an die Knie reichten und eine Schürze länger war als der Rock. Da laut Überlieferung Faltenröcke wadenlang, sowie Röcke und Schürzen zu allen Zeiten gleich lang sein mussten, hatte man hier Trachten & Kostüme offensichtlich zusammengestoppelt.

Da zu diesem Zeitpunkt die den Faltenrock-Moden entsprechenden Männer-Kleider bereits verschwunden waren, man trug für Gut ausschließlich Mode, kostümierte man sich aus abgelegten Beständen. Ein Gewährsmann zeigte mir die Photographie seines Großvaters in so einer Alten Tracht. Als ich Zweifel anmeldet, gab er zu, dass der alte Herr "das Zeug nur wegen dem Bild" noch einmal angezogen hätte. Bei den erwähnten blauen Strickjacken handelte es sich um sogenannte Ärmeldinger oder Kamisole. Vermutlich hatte der Berichterstatter die seinerzeit ebenfalls vorgeführten Blauen Kittel, wie von zeitgenössischen Photographen aufgenommen, übersehen.

Ein von SIPPEL veröffentlichtes Bild von einem

ist ein weiteres Indiz für die Umfunktionierung der Kleider. Die Mädchen hatten für den dargestellten Hochzeitszug korrekte Kleider & Trachten angelegt, während ihre Burschen nicht, wie zu dieser Zeit bereits üblich, Kirchgangs-Anzüge à la mode trugen. Stattdessen bevorzugten sie, vermutlich aus optischen Gründen, das damals nur noch teilweise übliche Habit für den Gang ins Dorf: Lange dunkle Tuchhosen, Blaue Kittel und Dunkle Schirmmützen.

ENTHÜLLUNG DES DENKMALS LUDWIGS IV. ZU DARMSTADT, 1898

Die Feierlichkeiten in den Novembertagen 1898 glichen denen von 1844. Allerdings schafften es die Journalisten im Gegensatz zu DULLER und WALTHER nicht mehr, alle Trachtengruppen korrekt einzuordnen. Man hielt sich an Pauschalierungen, in [...] HD:

Die ausführlichste Beschreibung wurde den Mädchen aus dem Schlitzer Land zuteil, die immerhin die stärkste Abordnung stellten. Auch sie trugen ohne Ausnahme, wie zu den Kaiserbesuchen, die Stolzen Kleider der Faltenrock-Mode, wie eine seinerzeit als Andenken hergestellte Photo-Collage zeigt (s. Abb.2). Der Reporter stellte dem Leser die Kleider, die sonst nur die Alterskameradinnen der Braut im Hochzeitszuge trugen, der das Brautpaar zur Kirche und zurück geleitete, als Tracht vor. Zugleich dokumentierte dieser Bericht deren Gebrauch als Kostüm.

Lediglich drei Gewährsleute wussten, allerdings nur noch vom Hörensagen, daß die Großherzogin die Oberhessinnen zur Audienz gebeten, und die "Schönen Bunten Trachten" sachkundig bewundert hatte. Der Großherzogliche Lauterbacher Kreisrat, der die Delegation persönlich geleitet hatte, veröffentliche nach der Rückkehr folgende Botschaft:

LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSSTELLUNG ZU GIESSEN, 1895

(VEREIN FÜR ERHALTUNG OBERHESSISCHER WEIBLICHER

Vom 19.-22. September 1895 fand die Landwirtschaftliche Ausstellung zu Gießen statt. Das Programm bestand im wesentlichen aus einer Vieh-Leistungsschau mit Prämierung der besten Tiere (475 Rinder, 90 Pferde, 40 Schafe, 130 Ziegen, 136 Stämme Geflügel, 63 Bienenvölker), einer landwirtschaftlichen Bedarfsmesse, und den Haupt- und Generalversammlungen der drei Landwirtschaftlichen Provincialvereine, des Pferdezucht- und des Obstbauvereins im Großherzogtum Hessen und des Oberhessischen Bienenzüchtervereins. Der absolute Höhepunkt war, laut zeitgenössischer Berichterstattung, der Besuch des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt nebst Gemahlin Victoria Melita von Sachsen-Coburg-Gotha, und seiner Schwäger und Schwestern, dem Großfürsten Sergius von Rußland nebst Gemahlin Elisabeth von Hessen-Darmstadt und dem Prinzen Heinrich von Preußen nebst Gemahlin Irene von Hessen-Darmstadt (‚Giessener Anzeiger', 24.09.1895), die sich Sonder-Vorführungen von der Turmloge derAusstellungshalle aus ansahen, in [...] HD :

Im ‚Kreisblatt des Lauterbacher Anzeiger' vom 2. Mai 1896 erschien dazu folgende amtliche Bekanntmachung, in [...] HD :

Die Reaktion aus dem Kreisgebiet war, soweit noch ersichtlich, negativ. Es kam danach zu keiner einzigen Vereinsgründung. Nur zwei Geistliche nahmen Stellung. Unter dem 29. April 1896 antwortete Dekan STOCK, Evangelisches Pfarramt Stockhausen für das Dekanat Lauterbach:

Pfarrer SCHUSTER, Ev. Pfarramt Frischborn, schrieb unter dem 28. Mai 1896:

HEIMATPFLEGE- UND VOLKSTRACHTENFEST BUTZBACH, 1906

Unter dem 30. April 1906 erging im Kreise Lauterbach, unter anderen auch an die Bürgermeister des Schlitzer Landes, folgendes Rundschreiben, in [...] HD :

Welche Gemeinden der Aufforderung nachkamen, ist bis auf zwei nicht mehr nachzuvollziehen. In einem Bericht der Butzbacher Zeitung vom 20. Juni 1906 erwähnte »Mädchen und Männer aus der Schlitzer Gegend« waren ein vollständiger Hochzeitszug aus Bernshausen (s. Abb.3), und eine Mädchengruppe aus Pfordt, wie in folgender Bittschrift nachzulesen:

KUNIGUNDE W., geboren, 19. Juni 1884, war Dienstmädchen in Darmstadt. Sie starb am 3. April 1907. Ihre Angehörigen ließen nach ihrem Tode ein Gemälde nach dem besagten Bild (Photo) anfertigen (s. Abb.4).

Das Butzbacher Fest von 1906, und der Versuch einer Wiederholung, 1907, bildeten mit den Bemühungen seiner Veranstalter um die Erhaltung von Trachten und Brauchtum den Rahmen für die Gründung einer weiteren Hessischen Landesgruppe für ländliche Heimatpflege. Der Beifall der Fachwelt für die Trachten- und Brauchtums-Repräsentation war durchaus nicht ungeteilt. Der Verfasser verzichtet bewusst auf einen Kommentar zu der seinerzeit überwiegend von Pfarrern geführten Diskussion über Sinn und Unsinn der Trachten- und Heimatfeste oder Trachten-Erhaltungsvereine (u.a. Ablehnung bei Bauern, die nicht für andere den Beijaß machen wollten). Als promovierter Volkskundler, bzw. Europäischer Ethnologe und die Überlieferungen respektierender Praktiker der Folklore weiß er nur zu gut, dass es ihm nicht gegeben ist, die Mauern zwischen Wissenschaftlern und Verbands-Funktionären einzureißen.

BAUERNFEST ZU PFORDT, 1922

Dieses in dem Bericht eines unbekannten Journalisten im 'Schlitzer Boten' enthusiastisch gewürdigte Fest, zu dem sich in Pfordt um die 9.000 Zuschauer einfanden, interessiert nicht nur im Hinblick auf die weitere Etablierung der Begriffe Volkstracht oder Tracht neben oder anstelle von Kleidern, sondern auch als Wegbereiter späterer Trachten- und Brauchtums-Ideologien:

Bei seiner Gestaltung, man bejubelte ihn allerseits wegen der Präsentation hiesiger Volks-Kultur als Krönung des Bauern- und Landjugend-Bundestreffens, orientierte man sich, zumindest in den historisierenden Kernstücken, an den Festivitäten anläßlich der erwähnten Kaiser-Besuche, an die man sich seinerzeit noch erinnert haben dürfte. (SB, 15.07.1922), in [...] HD :

Aus dem Bericht ist weiterhin zu entnehmen, daß man den Aufrufen des Dachverbandes recht zahlreich Folge leistete, denn die Teilnehmer stellten immerhin zwei Festzug-Blöcke, die sich zum einen aus den Vorständen der diversen hessischen Vereinigungen und zum andern aus deren Mitgliedern zusammensetzten. Aber, trotz aller Begeisterung war der Berichterstatter nicht ganz zufrieden:

HULDIGUNGS-FESTZÜGE UND TRACHTEN-ERHALTUNG

Man vermutet, daß wesentliche Anregungen zu Hessischen Huldigungs-Trachten- und Heimat-Festen aus München kamen:

Der Umzug von 1835 erinnerte an das 25-jährige Bestehen des Oktoberfestes. Er wurde mit seinen Darstellungen von »Trachten und Brauchtum aus dem Königreich« zu einem »Blatt aus dem überreichen, vieltausend blättrigen Buche des Volks-Lebens« (s.o.) hochstilisiert und diente in erster Linie der Huldigung König Ludwigs I. und seiner Gemahlin anläßlich ihrer Silberhochzeit.

1842 wurden zusammen mit dem Kronprinzen Maximilian und seiner Braut Marie von Preußen 35 Brautpaare aus allen Teilen Bayerns in ihrer Landes-Tracht getraut und in einem Hochzeitszug zur Schau gestellt. Das Königshaus und die Heimatgemeinden hatten mit Zuschüssen zur Mitgift und zur Neuanfertigung überlieferter Hochzeitstrachten finanzielle Unterstützung gewährt:

Der Zeitraum, in dem sich der Übergang von der Trachten-Repräsentation zur -Erhaltung belegbar abzeichnet, beginnt für Hessen-Darmstadt mit der 'Landwirtschaftlichen Ausstellung' in Gießen, 1895, als Großherzogin Melita den Wunsch äußerte, man möge die Gründung des 'Vereins für Erhaltung oberhessischer weiblicher Volkstrachten' einleiten und unter ihrem Protektorat vollziehen. Demnach war auch hier die Darstellung noch vorhandener Trachten Auslöser nachfolgender Erhaltungs- und Erneuerungs-Bewegungen, zumal sich kein Untertan, gleich welchen Standes, den Allerhöchsten Wünschen, bezüglich der Einführung, Pflege und Verbreitung der Trachtenerhaltungs- und Heimatpflege-Festivitäten im Großherzogtum entziehen konnte.

Die verhältnismäßig zahlreiche Beteiligung Hoher und Höchster Herrschaften an den Veranstaltungen, sowie die Übernahme von Schirmherrschaften, dürfte nicht nur mit der von ihnen apostrophierten Erhaltung wertvollen Volks-Kulturgutes zu erklären sein. Sie verbanden diese Anlässe in der Regel mit Familienfeiern, Verwandtenbesuchen und Heerschauen (‚Giessener Anzeiger', 17.&19.10.1895). Neben den bereits erwähnten Ehren-Gästen der Landwirtschaftlichen Ausstellung zu Gießen, 1895, mag hier, der Vollständigkeit halber, eine weitere, allerdings nicht mehr ganz so illustre, Gästeliste, das Interesse des Adels dokumentieren:

Zum Heimatpflege- und Volkstrachtenfest zu Butzbach, 1906 gaben sich, wie von den Bericht erstattenden Journalisten wie üblich an erster Stelle vermerkt, die Ehre:

»Der Großherzog von Hessen-Darmstadt mit Gemahlin, begleitet von Oberststallmeister v. Riedesel (Eisenbach & Lauterbach) und dem persönlichen Adjudanten, Rittmeister v. Massenbach,

der Fürst von Lich mit Gemahlin als Schirmherr,

der Graf von Schlitz, genannt von Görtz mit Tochter,

der Graf von Laubach,

Fräulein von Riedesel. (‚Butzbacher Zeitung',20.06.1906).

Man geht sicherlich nicht fehl in der Annahme, daß Herrschaftliche Volkstums- und Trachtenpflege-Aktivitäten nicht ganz frei von Eitelkeiten der Habenden und Begehrlichkeiten der Haben-Wollenden unter den über ganz Europa verwandten und verschwägerten Herrscher- und Adels-Häusern waren, und, dass der stets latent vorhandene Wille, es den Nachbarn mindestens gleichzutun, einiges an Motivationsschüben bei Hohen und Allerhöchsten Nachahmern bewirkte. In Hessen waren es im wesentlichen Regierungs- und Landräte, denen die Realisierung dieser Wünsche oblag. Für den ideologischen Unter- oder Überbau sorgten dann enthusiastische Heimathistoriker, Pfarrer und später auch Lehrer, die dem Volk zu vermitteln hatten, dass es als Träger seiner eigenen Kultur diese nicht nur zu respektieren, sondern gefälligst auch für die Nachwelt zu erhalten hätte (immer noch : z.B. Hessentage !).

REAKTIONEN DER EINFACHEN LEUTE

Den vielfältigen Versuchen, in der Landbevölkerung den Blick für das Außergewöhnliche an ihrer Bekleidung zu schärfen, war kaum Erfolg beschieden. Es war den Leuten nicht zu vermitteln, dass ihre Kleider als Tracht mehr sein sollten als Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Die Leute vermochten nicht einzusehen, dass sie ihrem Aussteuer-Vorrat an Kleidung einen Teil als Tracht entziehen und lediglich zu dekorativen Zwecken bereithalten sollten. Nicht einmal in Pfordt, dem 1896 noch bescheinigt wurde, dass es in puncto Trachten-Darstellung im Schlitzer Land allen andern voranging, und das 1922 Schauplatz eines volkskultur-gesättigten Bauernfestes war, oder dem ersten, 1927, von der Stadt Schlitz inszenierten Schlitzer Trachtenfest, gelang es, ein allgemeines Trachten-Bewußtsein zu vermitteln. Damit hieß es warten, bis sich etliche Jahrzehnte später erneut Volkskunde und Folklore, ideologisch durchsetzt und nostalgisch verbrämt, im Lande verbreiteten. Alle noch so gut gemeinten Versuche, seinerzeit Einfachen Leuten bürgerliche Vorstellungen von Kulturwerten zu vermitteln, scheiterten an den Realitäten des Alltags, denn

Sie nahmen in der Regel zur Kenntnis, dass Fremde allerlei Getue um ihre Kleider veranstalteten (mancher Eitelkeit mag es freilich auch geschmeichelt haben), jedoch, man verfuhr weiterhin nach Gewohnheit. Wenn sich bei der Vor- und Aufbereitung der Kleidung nach Landes-Brauch neben den Bereitstellungen für Gut und Besondere Anlässe die Notwendigkeit weiterer Anschaffungen ergab, erwarben in der Regel ansässige Schneider (Berufs- oder gar sogenannte Trachten-Schneiderinnen gab es seinerzeit noch nicht !) die erforderlichen Materialien aus den gängigen Angeboten des Marktes und fertigten daraus in Anlehnung an zeitgenössische Moden und Textiltechniken die neuen Kleider. Frauen und Mädchen kümmerten sich um Leibwäsche, Strick- und Häkelsachen, Stickereien und sonstiges Beiwerk. Vermutlich fand die Nähmaschine, nachdem ihre Entwicklung in den USA die Fertigung in großen Stückzahlen ermöglichte, schon sehr bald, über Fulda und Schlitz eingeführt, auch in der Schneiderei GRÄB in Pfordt Verwendung. Als SINGER 1865 eine auch für Einfache Leute erschwingliche Haushalts-Nähmaschine herausbrachte, von der innerhalb der folgenden 18 Jahre 4 Millionen Stück auf den Markt gelangten, war ihre Verbreitung sogar bis ins abgelegene Schlitzer Land gesichert.

Die Frauen und Mädchen machten sich diese technische Neuerung, mit der sie viel schneller und präziser als mit der Hand nähen konnten, sehr bald zu eigen, zumal sich gleichzeitig die leichter zu verarbeitenden Kattune durchsetzten. Neben den bisherigen Textiltechniken von Hand begann sich vermehrt auch die Hausschneiderei durchzusetzen. Während die gesamte Männer- und Frauen-Oberbekleidung aus schweren Tuchen nach wie vor von Schneidern angefertigt wurde, ging die Herstellung der übrigen Frauen- und Mädchen-Bekleidung und der Leibwäsche der Männer überwiegend in die Hände von sogenannten Nähfrauen über, die sich im Nebenerwerb, besonders zwischen Heu- und Getreide-Ernte und während der Herbst- und Wintermonate, entweder in der eigenen Nähstube oder im Hause der Auftraggeberinnen auf deren Nähmaschinen ein Zubrot verdienten.

Es gehört zu den Sagen der Folklore, dass von eigener Hand Gesponnenes, Gewebtes und Geschneidertes den ländlichen Bedarf an Textilien deckte. Die ob ihrer Perfektion und Schönheit bewunderten Produkte aus Alter Zeit stellten, sowohl vor, als auch nach der Industrialisierung ausschließlich Weber, Spinner, Schneider oder professionell arbeitende Laien her, denen man außerdem auch die Herstellung der gröberen Waren für den Hausgebrauch überließ.

Mit ererbten oder übernommenen Stücken aus Beständen der Mütter, Großmütter und Patinnen, die vorwiegend aus Gründen der Altersmäßigkeit abgelegt worden waren, verfuhr man nach eigenem Gutdünken. Was sich, auch nach unwesentlichen Änderungen der Passform, nicht direkt weiter verwenden ließ, verwandelte sich in Rohstoff für werktägliche Gute Kleider oder Arbeitskleider: Man trennte auf, reinigte und färbte bei Bedarf auf oder um. Mit Gestricktem oder Gehäkeltem verfuhr man ähnlich : Es wurde ganz oder teilweise aufgezogen und das zurückgewonnene Garn neu verarbeitet. Die verbleibenden Reste dienten als Flickzeug, zur Herstellung von Firwes und als Putzlumpen. Der letzte Rest kam in den Lumpensack. Die Sensibilisierung für Erhaltungs- und Bewahrungs-Tendenzen, sowie die an den Bedeutungswandel Kleider zu Tracht gekoppelte Abkehr von reinem Zweckdenken setzte in den hiesigen Dorfschaften erst relativ spät ein. Es fehlte an motivations-förderlichem Interesse namhafter Maler, wie es beispielsweise der Willingshäuser Kreis für die Schwalm oder FERDINAND JUSTI für das gesamte Marburger Umland waren. Das gleiche galt für Vertreter der wissenschaftlichen Volkskunde, die dem Schlitzer Land, außer daß es dort noch Trachten gab, nichts abzugewinnen vermochten. Rühmliche Ausnahmen waren Stipp-Visiten der Maler RUDOLF KOCH und OTTO UBBELOHDE, die sich am Rande ihrer Abbildungen von Schlitzer Stadtansichten auch mit den Kleider & Tracht tragenden Land-Bewohnern befassten, sowie die Feld-Forschungen von MATHILDE HAIN, die von Hutzdorf aus die Strick- und Stick-Kunst der Mädchen und Frauen des Schlitzer Landes erkundete und beschrieb.

FAZIT

In puncto Erinnern und Vergessen entsprach auch dieser Forschungsbereich der bisher erfahrenen Realität. Abgesehen von Informationen, die Gewährsleute erst nach entsprechenden Veröffentlichungen in der Lokal-Presse anboten, bestand die Mündliche Geschichte aus einer ganzen Reihe von Gedächtnis-Lücken. Aufgrund von Hinweisen in den bis dato vorgefundenen Archivalien erwies sich eine Erweiterung der Recherchen auf überregionale Zeitungs- und Museums-Archive als erfolgsversprechend. Mittels dieser wieder entdeckten Materialien ließ sich, zumindest für das Schlitzer Land, der Nachweis für die Umwidmung regional-typischer Kleider in Kleider & Trachten und letztlich in Trachten & Kostüme erbringen.

Aus hiesiger Sicht hatte es ursprünglich nur Kleider im Sinne von normaler Kleidung gegeben. Erst als Außenstehende sie als Trachten definierten, wurden sie ideologisch kopflastig : Indem man den pragmatischen Umgang mit den Kleidern als respektvolles Festhalten an Althergebrachtem deutete, erklärte man sie zu einer wichtigen Säule der Volkskultur. Es dauerte immerhin bis in die 1960er Jahre, dass sich die besonders in der Stadt Schlitz propagierte Definition der Kleider als Trachten auch in den Dorfschaften durchzusetzen vermochte. Vermutlich nahm diese Entwicklung von Pfordt aus ihren Anfang, denn im Zusammenhange mit den geschilderten Fest- und Trachtenerhaltungs-Aktivitäten erwähnte man vor allem dieses Dorf (Innovationen und Mode-Trends nahmen in der Regel in Pfordt ihren Anfang !) :

1844, 1898: Enthüllung der Monumente Ludewigs I. & Ludwigs IV.;

1896: Gründung des Vereins zur Erhaltung weiblicher Volkstrachten:

»Mittelpunkt auf dem Felde der Trachten-Erhaltung«;

1891: Kaiserbesuche : zwei Festwagen aus Pfordt;

1906: Heimatpflege- und Volkstrachtenfest, Butzbach;

1922: Bauerntag in Pfordt.

Über die Rolle der dort ansässigen Schneidermeister GRÄB als Trend-Setter des Schlitzer Landes, die zu allen Zeiten sowohl traditionelle Kleider & Trachten, als auch Kleidung à la mode zu liefern vermochten, wird ausführlich in einem anderen Kapitel zu berichten sein.

Mit dem Verschwinden der Kleider und dem zunehmenden Angebot an Fertig-Kleidung verringerte sich der Bedarf an Haus-Schneiderinnen. Unter den letzten ihres Standes ließen sich zwar einige überreden, ihr inzwischen kaum noch gefragtes Können und Wissen zwecks Bedarfsdeckung in der Folklore-Szene zu reaktivieren. Inzwischen ersetzt man sie durch sogenannte Trachten-Schneiderinnen und -Schneider, die altmodische oder überlieferte Stücke mittels moderner Schnitte mehrfach kopieren und somit nicht nur die Uniformität hiesiger Vereins- und Festivals-Trachten fördern, sondern auch Fakelore produzieren, wie z.B.:

KLEIDER? TRACHTEN? KOSTÜME?

Da sich im Schlitzer Lande die Bezeichnung Kleider und deren Umwidmung in Trachten chronologisch nicht mehr eindeutig gegeneinander abgrenzen lassen und mit der Verwendung von Reliktformen als Kostüme diese ebenfalls allgemein als Trachten definiert werden, empfahl es sich, entsprechend Landes-Brauch, Gewohnheiten, Volkskunde oder Folklore die Vokabeln Kleider, Tracht oder Kostüm, sowie die Doppelbegriffe Kleider & Tracht beziehungsweise Tracht & Kostüm zu verwenden:

KLEIDER:

Regional-typische Bekleidung der Einfachen Leute des Schlitzer Landes und des Schlitzer Viertels Hinter der Hainbuche;

KLEIDER & TRACHTEN:

Gleiche Kleidung, in der Regel überlieferten Kleider-Ordnungen entsprechend, die man jedoch nur bei Anlässen, die nicht dem Landes-Brauch samt nachfolgenden Gewohnheiten zuzuordnen waren, als Kostüm benutzte. Die Trägerinnen und Träger kamen in der Regel aus den Dörfern und der Hainbuche. Fehlende Stücke, vor allem bei Männer-Trachten, ergänzte man wegen inzwischen vergessener Kleider-Ordnungen willkürlich aus überlieferten Restbeständen gängiger oder älterer Kleider- & Trachten-Moden (vgl.Abb.3 & 5).

Zeitliche Zuordnung: ca. 1830-1930.

TRACHTEN & KOSTÜME:

Ausschließlich für Repräsentationszwecke gedacht, setzte man diese für Trägerinnen überwiegend aus überlieferten Einzelstücken zusammen, die bei Bedarf mittels Kopien ergänzt wurden. Für Träger hatte man fast nur noch Kopien zur Verfügung. Die Benutzer dieser Neo-Trachten, die sich normalerweise à la mode kleideten, waren eine Gruppe von Gleichgesinnten aus allen Schichten der Bevölkerung, die in ihrer Freizeit das Steckenpferd Folklore ritten.

Zeitliche Zuordnung: ca. 1930-1939 bzw. 1949-1960.

In diese Rubrik gehören ebenfalls die uniformen Festival- und Volkstanz-Kostüme, die sich unter Schlitzer Regie vielfach ohne Rücksicht auf regional-typische Entwicklungen zuerst als Schlitzer und sodann allgemein als Schlitzerländer Trachten etablierten.

Zeitliche Zuordnung: nach 1961.